時裝新趨勢是OUT還是IN？
2010/3/17 12:05:46
Burberry Prorsum2010春夏系列風衣
哈姆雷特說，生存還是毀滅？這是個問題。而如今，對于時裝觀察家和時尚評論家們來說，時裝趨勢的生死也成了一個問題。以下就是兩位業內人士就此展開的討論。
OUT:時裝趨勢沒了
克里斯蒂娜賓克利（美國專欄作家）
大衛沃爾夫已經分析風格趨勢41年了；但不久前，Doneger集團的創意總監沃爾夫先生，站在一個滿是零售業管理人員的房間里，告訴他們：“不再有趨勢了，一切都是時髦的。”
甚至時尚媒體在為2月11日開始的紐約時裝周趨勢的狂歡積極做準備時，許多觀察家認為沃爾夫先生是正確的：在時裝中，我們已經走到了潮流作為導向束縛的盡頭。“必備”正在連接特定的款式–––戰壕式風衣！單肩禮服！金屬色！這無異于是種營銷策略。
過去五年，戰壕式風衣一直流行，并且在明年也將是熱點。事實上，這是一個安全的賭注，在2月份的T型臺上我們將看到每一種可能的裙長、褲腿的寬度和襯衫的剪裁，有時甚至在同一場秀中展示全部。
與其為裙子的長度或本季的輪廓大驚小怪，人們現在寧愿以他們自己樂見的方式著裝，選擇那種夸贊自己的體形和適合他們生活方式的外觀。我們中的大多數以其社會群體或職業來著裝，而不是流行趨勢，用衣服傳遞我們是誰的信息。
高科技行業的一位行政長官可穿GAP的斜紋棉布褲和運動夾克去工作，而投資銀行的業務主管則忠于自己的杰尼亞西裝。其他人的著裝根據各自部族的習俗：如果你不打扮成朋克，你甚至不知道這是一種風格（會認為是19世紀穿著帶有懷表的皮馬甲的瘋狂科學家）。
曾經有一段時間，奢侈品零售商內曼馬庫斯百貨（Neiman Marcus）和波道夫古德曼百貨（Bergdorf Goodman）的斯坦利馬庫斯和安德魯古德曼決定女性每季會買什么。這要回到書呆子們不酷的那個時代，出于某種原因，一位女士的大衣必須比她的裙子長。無論她們是否想穿超短裙，趕時髦的女性買到的只有這種時裝。雖然時裝變了，但首要的趨勢并沒有變：直到幾年前，不自重的青少年還會因穿了錯的水洗牛仔而被抓。看老電影的部分樂趣是看到了有趣的老時裝。
現在，對我來說，最老的電影時裝看起來很漂亮，從20世紀40年代影片《費城故事》里凱瑟琳赫本穿的瑟瑟作響的男式剪裁的褲子，到1963年的影片《粉紅豹》中那些包身的滑雪緊身褲。
“趨勢被稀釋了。”洛杉磯二手服裝店“我們穿著的方式”的店主多麗絲雷蒙德說，“在過去20年里，設計師一直從每個可能的時裝時期中獲取靈感。”
近十年對風格的共識正在分裂，因為工作場所變得更加隨意，高科技等領域有追求自己的服飾守則。與此同時，年輕的明星們在擁戴一種混搭美學。“這個行業正在瓦解，反映出消費者創造自己風格的愿望。”標準普爾股票研究消費者支配零售業領域的主管瑪麗德里斯科爾說。
Zara、H＆M和Forever21這些為“快速時尚”做出貢獻的零售商，通過服飾外觀攫取他們的領地。上周在紐約H＆M店銷售貨架上陳列著花卉圖案的模糊印花的寬松上衣，它是基于去年9月秀場上展示的設計師作品的外觀。當這些設計師自己設計的服裝在今年3月進入商店時，H＆M的消費者很可能認為，原件有一種似曾相識的感覺。T型臺上的外觀現在輕易地接近了所有人，但他們的標記也消失得快得多。
在2010年，我歡迎民主的時裝作為現有的種種利益之一。但它可能是一件令時裝業頭痛的事情，時裝業曾經可以依靠的趨勢用來吸引消費者，并且始終保持一種趨勢定位的基礎結構以找出誰將購買什么。預測趨勢“每年更具挑戰性”，時裝顧問網站Stylesight的分析師莎倫格勞巴德說：“以更少的‘必備’的款式，零售商和設計師必須加倍努力。”
一些新的零售商正在讓消費者指定服裝細節。“時裝歷來是這種自上而下的行業，但我們看到技術可讓消費者選擇他們自己的細節。”在2008年推出訂制牛仔褲和襯衫的舊金山零售商IndiCustom營銷總監阿比霍爾茨說。IndiDenim品牌讓購物者選擇訂制牛仔褲的面料、褲腿形狀、口袋和其他細節。
但還有一個是趨勢越來越占主導地位的時裝細分市場–––男裝。有褶皺的out（不流行）了，整潔、平坦的褲子在流行。《男裝百科全書》作者兼“問問安迪”網站的創始人安迪吉爾克里斯特說：“看來，設計師和零售商正試圖讓男人陷入那種‘老婦女’的時裝趨勢周期。”
IN:為何時裝潮流永不亡
梅利莎施韋格（美國自由撰稿人、編輯）
時裝潮流死了嗎？什么！
《華爾街日報》報道說，根據各種時裝老手的觀點，潮流趨勢已經不再時髦了。
等等，這是否意味著我們可以做的只是收拾行李回家？
事實上，我認為趨勢比以往更盛行。所不同的是，在今天的文化中，我們有幸無須為了趕時髦遵循一種單一的潮流。
在21世紀，保持對趨勢的清醒認識，不再意味著一個穿著某個設計師品牌的服裝或者從頭到腳一種外觀，而是混合高和低、男性和女性、預科生和前衛，這不是一種趨勢和自然而然形成的。
《華爾街日報》稱：“與其為裙子的長度或本季的輪廓大驚小怪，人們現在寧愿以他們自己樂見的方式著裝，選擇那種夸贊自己的體形和適合他們生活方式的外觀。”但是，這并不意味著我們中間的時尚意識將停止關注最新的比例、面料和色彩。
“趨勢被稀釋了。”洛杉磯二手服裝店“我們穿著的方式”的店主多麗絲雷蒙德對該報說，“在過去20年里，設計師一直從每個可能的時裝時期中獲取靈感。”
雖然我同意她的話中有關靈感的這部分，畢竟只要看看過去幾季秀場，充斥著從20世紀80年代到摩登風格的各種即興重復，就知道她是在暗指什么；但它并不意味著所有的設計師只是美其名曰的模仿者。
上一季，包括巴倫夏加（Balenciaga）和羅達特（Rodarte）發布，具有創新的結構、未來感的面料和無與倫比的工藝特色。
是的，流行趨勢具有指示性和反復；但同時，新的趨勢突然出現，從視覺上直觀地反映我們周圍的世界。
《華爾街日報》責備快速時尚零售商如H＆M、Topshop和Zara，它們從T型臺獲取趨勢，以少得多的價格并在實際設計師的產品進入商店之前很早就來銷售它們，這樣做是加速毀掉趨勢。
但這些更便宜的服裝連鎖店做得不是正好相反嗎？實際上，他們通過使之易于大眾接受而在普及趨勢。雖然我不寬恕任何對一個原版設計的復制；但本季最熱門的外觀的靈感，或者我所說的趨勢，已經由高端的設計師們生產出來了。你無須再是一位看起來像正好從《時尚》雜志的頁面中走出來的紐約上東區的女繼承人。
時裝的民主可能是新的潮流，并且有一種在這里逗留；但這并不意味著趨勢的消亡，因為我們了解它們。
拿我來說，等不到2月舉行的時裝周，我就禁不住要看，在一個品牌新的十年開始時會用什么潮流趨勢來打扮人們，即使這些潮流中許多的靈感汲取自過去幾十年甚至幾百年。
你如何解釋金球獎頒獎禮上3位大牌女演員都穿著同樣的紫色調的禮服？這不證明潮流趨勢生氣勃勃嗎？
【生意上的事-用搜脈。了解更多搜了網資訊，請立即關注搜了網官方微信（微信號：sole518）】
上一篇： 國際品牌服裝采購商講商業移出斯里蘭卡
下一篇： 中國禮品開始出口轉內銷
