這個世界存在著奇怪的平行。就在世界經(jīng)濟與政治領(lǐng)導人齊聚達沃斯、討論如何“改善世界狀況：重思、重設(shè)和重建”的同一周，世界時裝大腕（至少是其中的部分）云集巴黎，討論如何“改善高級定制時裝狀況：重思和重建”。當然，理論上說，重設(shè)這件事他們一直在做。
盡管這兩個問題的導火索是同樣的現(xiàn)實——宏觀與微觀層面都在收緊預算，但兩者的內(nèi)在動因并不一樣。與“我們?nèi)绾晤A防機構(gòu)變得太大以至于不能倒閉？”不同，在巴黎，人們的問題是：“某件東西至多可以小到什么程度，我們就不得不承認它已經(jīng)失敗了？”盡管高級定制時裝客戶的數(shù)量可能——正如仍然制作手工定制服飾的品牌所聲稱的——在增長（尤其是在中東、亞洲、俄羅斯），但時裝周本身正在縮短：現(xiàn)在實際上只有3天，且只有7個主要品牌出席。當大多數(shù)客戶都忙著自己的事、各大品牌不得不親自登門拜訪時，這樣的典禮還有必要嗎？
舊觀點會回答說“有必要”，因為高級定制時裝是一座藝術(shù)實驗室，設(shè)計師可以無拘無束地發(fā)揮他們的想象力，他們的創(chuàng)意會慢慢影響成衣，然后再從成衣到大眾服飾；現(xiàn)在所發(fā)生的一切決定你日后的穿著。然而，從上周T臺上的眾多服裝系列來看，情況似乎已經(jīng)不再如此。
以克里斯汀 迪奧(Christian Dior)為例，約翰 加利亞諾(John Galliano)用19世紀服裝師查爾斯 沃思(Charles Worth)的設(shè)計，以及女士騎馬服飾作為他的創(chuàng)作靈感。盡管隨后展示的以公爵夫人緞為面料的各種明艷色彩的騎馬夾克、垂花飾短裙、與眾不同的長裙令人眼花繚亂，但它們的吸引人之處卻在于它們是古董。這些服飾是舊思想令人難以置信的極端真實版。
Armani Privé與香奈兒(Chanel)也是如此：喬治 阿瑪尼(Giorgio Armani)和卡爾 拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)均制作出了可愛且精致的時裝系列，但卻沒有為此次對話引入特別嶄新的內(nèi)容。阿瑪尼用月亮作為這次高級定制服裝設(shè)計的主題：曲線式的短上衣搭配郁金香裙或太空褲、一邊帶有光影的黑色晚禮服、用近乎全息照面料做成的模仿月運周期的熠熠生輝的白色晚禮服。它們都很惹人注目，惹人注目得就像這位設(shè)計師成衣的奢華版。
同樣地，在香奈兒的秀場，重大新聞是T臺上少了一些東西（小黑裙這次被換成了小粉色套裝；金色紐扣被換成了銀色裝飾）；新創(chuàng)意是，經(jīng)典紗裙縮短（對于活潑好動的人來說，這是個好創(chuàng)意），透明綢緞或雞蛋形狀的晚禮服與精細、近乎徽章式銀色刺繡的結(jié)合（不是一個好創(chuàng)意：效果非常糟糕）。
毫無疑問，這些服飾不乏喜愛者：坐在阿瑪尼秀場前排的安妮 海瑟薇(Anne Hathaway)變得如此興奮，以至于你都可以讀出她的唇語——她尖叫說：“噢，我的上帝。那件衣服！”但這些服飾將如何推動時裝業(yè)的下一輪革命我們很難看清；它們更像舊服飾前所未有的精美版。艾莉 薩博(Elie Saab)品牌也是一樣：這位設(shè)計師將珠飾、蕾絲、薄紗結(jié)合成一件紅地毯禮服的能力不可否認，但同樣也并不令人吃驚。
甚至連高緹耶(Jean Paul Gaultier)鮮明生動的墨西哥旅程看上去也令人沮喪地感到極其熟悉：編織的皮毛、插上羽毛的禮服、帶繡花的牛仔緊身衣、配有金色綢緞與亮片的土匪細條紋西裝；秀結(jié)尾所使用的艾莉兒 唐貝索(Arielle Dombasle)的小夜曲ageing siren，僅僅更凸顯了這一點。問題不在于銷售，而在于時裝的目的——在T臺上展示，而不是私下展示給客戶看。僅僅展示美麗與技藝、而缺乏對女性服飾未來的思考，真的足夠嗎？
這么做當然很安全，嘗試傳遞比較沉重的信息可能會引發(fā)反對聲音，正如我們在華倫天奴(Valentino)秀場上所看到的。該品牌的新設(shè)計師——皮埃爾 皮喬利(Pier Paolo Piccioli)與瑪麗亞 基烏里(Maria Grazia Chiuri)嘗試通過結(jié)合運用荷花邊、羊絨、珠飾、綠革，將時裝帶入未來。遺憾的是，他們沒有成功（帶褶皺的荷花邊綁腿并不討人喜歡）。盡管如此，至少他們嘗試了，他們帶來了一些值得討論的東西。
或許覺察到了這些風險，據(jù)報道，紀梵希(Givenchy)重新構(gòu)思了秀的形式：卡爾多 蒂希(Riccardo Tisci)展示了極為高雅的燕尾服搭配鴕鳥毛裝飾的T恤、一些極為過時的長禮服與透明緊身衣；巴黎高級時裝聯(lián)合會(Chambre Syndicale)則大玩概念，試圖將時裝周的目的轉(zhuǎn)變成手工定制的慶典。事實上，即重建時裝周。
因此，今年的高級定制時裝周日程加入了一天的“高級珠寶”展示，出席品牌有梵克雅寶(Van Cleef &Arpels)、寶詩龍(Boucheron)、Chaumet等；其它品牌則抓住這一機會展示了一些特別的設(shè)計，其中包括羅威(Loewe)，斯圖爾特 維佛斯(Stuart Vevers)展示了像黃油一樣柔軟的黑色皮革休閑服、大衣和手提包；Worth將長禮服縮短成了緊身胸衣與迷你裙；羅杰 維威耶(Roger Vivier)、Clements Ribeirio、馬丁 馬吉拉(Martin Margiela)展示了同一個主題的不同變化。
在維威耶，創(chuàng)意總監(jiān)布魯諾 弗里索尼(Bruno Frisoni)用時裝作為夢幻手提包的靈感，給手提包“穿上”仿古花邊、仿玳瑁、琥珀與絲綢；在Clements，設(shè)計師伊納西奧 里貝羅(Inacio Ribeirio)與蘇珊 克萊門茨(Suzanne Clements)用舊絲巾拼接成了很有特色的長裙與單衣。馬吉拉主要以上世紀30年代、50年代、80年代的長裙為中心，對它們進行重塑，使它們變成21世紀的袖子，古老的袖子擁抱著身體，就像貼身短內(nèi)褲一樣。這與安妮 瓦萊麗 哈什(Anne Valerie Hash)早些時候的一個秀如出一轍。安妮是試圖在幾乎無預算的情況下在時裝界獲得成功的年輕設(shè)計師之一，她重新改造了達芙妮 吉尼斯(Daphne Guinness)、蒂爾達 斯維頓(Tilda Swinton)等眾多好友捐贈的服飾。
如此巧合的群體思維之所以有趣，很大程度上是因為它讓我們關(guān)注到一個事實，即，將現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成討人喜歡 的嶄新的東西是所有人追捧的，在時裝界與金融界均是如此。想想法國工業(yè)部長克里斯蒂安 埃斯特魯斯(Christian Estrosi)最近宣布的改善本土時裝業(yè)狀況的方法：創(chuàng)辦一個機構(gòu)，“向時裝公司及其它創(chuàng)新型企業(yè)的貸款提供國家擔保”。換句話說，即銀行。甚至在時裝工作室，也有一些眼睛盯著達沃斯。
